Quem não gosta de parecer jovem e exuberante apesar dos anos? Tanto mulheres como homens buscam e apreciam mostrar uma imagem renovada que disfarce o passar do tempo. Contudo, nessa busca pelo mais jovem não devemos perder de vista um aspecto fundamental para alcançar este objetivo, a naturalidade.


Segundo comentarios da Dra. Claudia Landínez, médica especialista em medicina estética, “a idéia é intervir nas linhas do rosto, sem exagerar em suas formas. Desta maneira se recupera a harmonia e juventude sem que seja evidente que o paciente optou pela ciência do rejuvenescimento”.


Efetivamente os melhores resultados no que se refere a tratamentos estéticos, são aqueles em que todos a volta notam melhorias na pessoa, mas sim tentam adivinhar o que aconteceu. A Dra. Landínez acrescenta “se considera um efeito com resultados naturais quando se mantém em certa medida da expressão de tal forma que se o paciente gesticula se evidenciam linhas próprias do rosto”.


Atualmente os tratamentos estão enfocados a abordar de forma integral o rosto com técnicas em 3D. “Ja não somente avaliamos as linhas e sulcos, a tendência é a reposição de volume, desta maneira podemos recuperar as linhas da juventude, as quais se perdem devido a alterações gravitacionais no rosto”, afirma a especialista.
Neste sentido, as tendências mais novas em rejuvenescimento facial confirmam a busca de resultados naturais y harmônicos que embelezam o rosto de forma integral. De acordo com estas preferências, existe o mercado SOFT LIFT®, um tratamento inovador que combina técnicas já consagradas em rejuvenescimento facial.


SOFT LIFT® é um procedimento que combina a aplicação do complexo de neurotoxina, com a aplicação de preenchedores de ácido hialurônico. Este conceito permite tratar simultaneamente os múltiplos sinais do envelhecimento em um só procedimento, suavizando rugas e preenchendo sulcos profundos, dando como resultado uma aparência mais saudável, natural e rejuvenescida.


Se o que se busca simplesmente é suavizar as primeiras linhas de expressão, a alternativa é o uso do complexo de neurotoxina. Este complexo permite tratar as rugas dinámicas (formadas pela ação dos músculos faciais e visíveis somente com o rosto em movimento). Preenchedores faciais, são utilizados para tratar as rugas estáticas (causadas pela evolução das rugas dinâmicas e pela diminuição de colágeno e ácido hialurônico na pele, visíveis com o rosto em repouso), além de perda de contorno e volume na região malar e lábios.


Os tratamentos a laser, também funcionam para o cuidado do rosto, porém requerem que o paciente não se exponha ao sol por um determinado período pós procedimento, devido a escamação da pele ao tratar a superfície da mesma, por isso que se recomenda fazer o tratamento no inverno. O mesmo passa com os peelings químicos, pois ao provocar uma escamação da pele, a deixa mais sensível e pode provocar manchas no caso de exposição solar.


A Dra. Claudia Landínez, enfatiza que para que os pacientes obtenham resultados efetivos e sem perda de expressão, devem buscar por médicos especializados e devidamente treinados na aplicação destas técnicas. “Além disso o paciente deve realizar uma pré avaliação, tendo em conta que expectativas tem antes do tratamento”. Segundo a especialista, os tratamentos estéticos não invasivos, dão a opção de tratamentos de uma forma gradual a mudanças que podem ser controladas, dando tempo para que a paciente se adéqüe aos resultados.

A imprensa mundial já noticiou pesquisas que demonstram que a maior parte dos produtos de beleza, como cremes e loções para a pele e os cabelos, contêm alegações infundadas sobre seus efeitos benéficos. Em outras palavras: apesar de misturarem vitaminas, algas, extratos de embrião, ácidos, etc. aos constituintes básicos dos seus produtos, não existem evidências científicas de que realmente funcionem. Os produtos são caríssimos, aliás, e voltados essencialmente ao público feminino, que costuma não medir sacrifícios para os comprar avidamente. Existem potinhos importados, com uma quantidade ridícula de creme, que custam mais de 100 dólares.

O que contém um creme hidratante para a pele? Com pouquíssimas variações contêm um ingrediente básico, a lanolina, que foi introduzido no mercado de massa de produtos cosméticos na década dos 30s. A lanolina tem esse nome pois foi extraída quimicamente pela primeira vez dos pelos da lã de carneiro, conferindo aos mesmos a maciez característica. É uma mistura de ácidos graxos (gorduras) e seus ésteres, sintetizada pelas glândulas foliculares da pele, e que tem propriedades hidrofílicas, ou seja, liga-se com a água, o que lhe confere o poder hidratante, além do amaciante. A lanolina é obtida como um subproduto da limpeza da lã bruta, através da limpeza com sabão, sendo em seguida refinada, desodorizada, descorada e secada.

Como produto de beleza, a lanolina no início era um produto caro, exclusivo, adorado pelas mulheres pelas propriedades que realmente tem de tornar a pele menos áspera e com melhor aparência. Ela é rapidamente absorvida pela pele, por isso é usada para transportar substâncias que se deseja que sejam absorvidas também. Por isso, é o excipiente mais usado em pomadas de uso farmacêutico. Aliás, a lanolina não é usada só para isso. É a base de muitos outros produtos para couros e peles, sabonetes e amaciantes de roupas e tecidos, sendo algumas vezes misturada com parafina.

Os precursores dos cremes de pele baseado em lanolina mais conhecidos e mais usados no Brasil são os conhecidos Pond´s e Nívea. O problema é que, movidas pela necessidade de ganhar mais dinheiro por unidade vendida, e criar novidades que instigassem sempre a consumidora feminina a continuar comprando, os fabricantes começaram a colocar muitos outros componentes, como vitaminas, em doses minúsculas, e em formas inativas, na maior parte das vezes. Se a leitora soubesse quantos cremes de alto preço possuem substâncias desse tipo, em concentrações de 0,1 a 0,5%, muito abaixo da sua dose efetiva, certamente não iria gastar seu suado dinheirinho neles. A moda agora é colocar vitaminas C e E, que pertencem ao grupo das hidrossolúveis e antioxidantes, mas cujo efeito por absorção cutânea não estão documentados cientificamente de forma irrefutável.

As fórmulas de alguns cremes são positivamente bizarras, para não dizer esotéricas. O Creme de la Mer, que foi criado pelo cientista da NASA Max Huber, que sofria de queimaduras químicas atrozes, é um exemplo. Recentemente, a prestigiosa empresa americana Estée Lauder comprou a fórmula, depois que Huber morreu. O creme é baseado em uma mistura secreta de vitaminas, minerais e certas algas marítimas colhidas de acordo com o ciclo lunar. A preparação envolve fermentação durante meses, ao som de borbulhas gravadas em fermentações anteriores, e com pulsos periódicos de luz, para “energizar” o creme (não estou brincando...). Além disso, à receita original foram adicionados malaquita (que de acordo com uma “ cientista” da La Mer, “atrai a energia do sol” (seja lá o que isso significa...), pedaços de prata e de ouro, para “dar propriedades antibacterianas, e pelo fato dos metais absorverem a luz e transferí-la para o creme, para torná-lo ainda mais potente.”

Seria ridículo, se o creme não custasse 150 dólares para um pote de 57 miligramas, e não fosse comprado por mulheres do mundo todo, que nesse momento conseguem perder toda a racionalidade em troca de um efeito duvidoso. A lanolina continua sendo parte do creme, e é muito provavelmente ela que confere o efeito, igualzinho ao humilde e baratinho creme Nívea, mas que a credulidade dos compradores pensa ser diferente...

Mais problemático ainda é o fato de que muitos dermatologistas e cosmetólogos recomendam e revendem esse creme em seus consultórios, a preços remarcados muito acima da tabela. Uma excelente fonte de renda para todos, sem dúvida. Mas, assim como os florais de Bach e outras enganações da medicina alternativa, deveriam ser examinados mais cuidadosamente pela Agência de Vigilância Sanitária, que os aprovam sem maiores contestações à sua validade científica.

Sucesso no mundo todo, ele é a bola da vez para rejuvenescer a pele, hidratar, firmar, controlar a oleosidade e camuflar manchas e poros.
Vantagens
A principal vantagem é que ele reúne em um só vidrinho um maior número de ativos potentes. Dependendo da combinação, é possível atender a uma, duas ou mais necessidades específicas da sua pele. “O sérum é curinga, pois consegue agregar uma série de benefícios e pode ser usado em qualquer tipo de pele”, aponta Mika Yamaguchi, farmacêutica da Biotec Dermocosméticos. Assim, bastam algumas gotas altamente concentradas para conseguir resultados expressivos no rosto.
Novos ingredientes
Se você é do tipo que adora fuçar bulas e rótulos na busca por novos ingredientes (eu adoro!), procure nomes como vitaminas C e E, retinol, silício orgânico, coffeberry, metilsilanol manuronato, alistin, ácido hialurônico e ácido elágico, componentes high tech que agem nas camadas mais profundas da pele. Outro atrativo do sérum é a textura leve, resultado da formulação que leva menos óleo e mais água do que os cremes tradicionais.
Novidades para rechear o nécessaire:



















1. Renew Genics, Avon, R$ 110
Contém a tecnologia YouthGen, que reduz os sinais da idade, como as rugas, descolorações e perda de firmeza.
2. Phloretin CF, Skinceuticals, R$ 329
Antioxidante de última geração que combate os sinais do envelhecimento.
3. Sérum Visionnaire, Lancôme, R$ 329Feito com a molécula LR 2412, que atua nas camadas mais profundas da pele, o produto deixa o rosto mais suave, volumoso, sem manchas ou imperfeições.

4. Sérénage Serum, da Avène, R$ 159,90
Um concentrado de ingredientes como glicoleol e ácido hialurônico, que reduzem o ressecamento e deixam a pele mais jovem e firme.

Faça seu cosmético render.


Apesar de novos produtos surgirem todos os dias, os tempos estão difíceis e economizar é sempre de bom tom. As dicas abaixo são exatamente isso, conselhos práticos e fáceis de como conservar, aumentar o rendimento e tirar o máximo proveito de seus cosméticos e acessórios de beleza.
Quando o rímel estiver acabando, mergulhe-o por alguns instantes em água bem quente. Isso vai soltar e amolecer o produto que fica preso nas paredes do tubo. Não se esqueça nunca de fechar muito bem a máscara, para evitar que ela seque .

Quando o batom estiver terminando, use, para aplicar o produto, um pincel fino e chato. Isso possibilita que você o use até o final.
Está enjoada das cores de seus batons? Pegue um pouco de cada um, com um pincel, e coloque entre os dedos polegar e indicador, misture bem e aplique.
Para conservar seus pincéis, lave-os sempre, depois de usar, com sabonete glicerinado líquido e seque-os muito bem ao sol ou com secador de cabelos.
Produtos com álcool agridem peles oleosas, fazendo com que elas reajam produzindo ainda mais óleo. Use produtos suaves, sem álcool e sem óleo (oil free) .
Se você está cheia de batons que estão só com um restinho, misture todos, derreta em banho-maria e coloque em um potinho com tampa. Aplique com um pincel.
Escovas de cabelo sujas comprometem qualquer penteado. Uma vez por semana, remova completamente os fios retidos entre as cerdas, se necessário com o auxílio de uma pinça, lave bem a escova com sabonete neutro e uma escovinha de dentes infantil e deixe secar, de preferência ao sol, que é um ótimo bactericida e vai acabar com eventuais fungos e germes que tenham ficado retidos em sua escova ou pente.
Alicates de unha e de cutícula, cortadores de unha e lâminas de barbear devem ser individuais ou desinfetadas antes de serem usadas por outras pessoas. Como é praticamente impossível desinfetar completamente os equipamentos em casa, opte por equipamentos individuais. Isso vai evitar a transmissão de fungos e bactérias de uma pessoa para a outra. Além disso, antes e depois de usar, limpe tudo com álcool ou água e sabão e coloque no sol. Nunca guarde acessórios de manicure ou lâminas de barbear molhados, para evitar ferrugem
O banheiro é geralmente o pior lugar para guardar perfumes e cosméticos. Tais produtos pedem ambientes secos e frescos.
Nunca deixe seus xampus e condicionadores na janela do banheiro, pois acabam pegando sol e calor e tendo sua qualidade alterada.
Guarde sempre seus cremes bem tampados e nunca use os dedos para retirar o que será usado de dentro do pote. Use uma espátula, retire a quantidade a ser usada e depois lave a espátula. Seus dedos podem acabar levando para dentro do pote bactérias e fungos que vão adorar o meio e se proliferar, contaminando todo o creme.

Lave sempre as mãos muito bem antes de aplicar qualquer cosmético.

A verdade Sobre os Cosméticos e suas Ações Sobre a Pele.

A cosmetologia atualmente vem ganhando notoriedade, pois o simples enfoque estético começa a ganhar a ótica médica. Para a especialista em Controle de Qualidade de Medicamentos e Cosméticos pela Universidade Federal de Minas Gerais, Renata Noronha Silveira, o cosmético, tem como finalidade tratar a pele de maneira a prevenir a sua deterioração e reestabelecer o seu equilíbrio fisiológico quando este for passível de uma alteração. O cosmético deve limpar, corrigir, proteger e embelezar a pele e anexos.
A pele é o maior órgão do corpo humano e um dos mais complexos, exercendo uma função principal de proteção e revestimento. A pele protege o corpo contra agressões do meio ambiente e funções sensoriais (calor, frio, pressão, dor, tato), além de ter o seu importante papel na regulação térmica, defesa orgânica e controle do fluxo sangüíneo. Os pêlos, unhas e cabelos constituem os seus anexos. A epiderme é a unidade mais superficial da pele exibindo a camada córnea, que se assenta sobre um tecido de sustentação fibrilar chamado derme. A derme, por sua vez se repousa sobre uma camada célulo-adiposa também conhecida como tecido subcutâneo ou hipoderme.
É importante lembrar que o termo cosmético deve se limitar aos produtos com ação superficial, sem caráter terapêutico, não penetrando na estrutura celular ou fazendo sinergia com o sistema circulatório. Qualquer ação em profundidade sobre a pele e anexos, com produtos que alteram a estrutura celular, passa ao domínio médico e deve ser visto como medicamento.
A camada córnea da pele contém aproximadamente de 10 a 20% de água e o seu grau de hidratação decorre do equilíbrio entre a água fornecida (endógena ou exógena) e as perdas por evaporação. A película hidrolipídica da superfície da pele, emulsão formada pelo sebo cutâneo, suor e seus componentes, têm papel importante na retenção da água. Certos produtos, devido aos seus componentes ou formulação, permitem diminuir os problemas relacionados com a desidratação da pele. Quando saudável e hidratada, a pele apresenta um aspecto brilhante e de plasticidade. Uma pele desidratada perde suas propriedades biomecânicas, biológicas e sobretudo estéticas pois o seu aspecto torna-se opaco, áspero, sem elasticidade e com tendência a descamação.
A desidratação da pele pode ser evitada diminuindo-se ou evitando-se as agressões externas ou utilizando produtos que corrigem e restabelecem o equilíbrio biológico.
Novas Buscas
A busca de novas matérias-primas para o desenvolvimento de formulações cosméticas, cada vez mais compatíveis e inócuas aos diferentes tipos de pele, bem como o avanço e a perspectiva de novos ativos com finalidades dermocosméticas, têm sido uma constante por parte dos farmacêuticos, químicos, dermatologistas e da indústria de cosméticos.
Segundo a farmacêutica industrial, os produtos de beleza e tratamento cosmético dividiam-se tradicionalmente em dois grupos: os extraídos de fontes naturais e aqueles obtidos por síntese. Hoje se sabe que a maior parte das substâncias utilizadas na formulação de cosméticos pertence ao grupo dos "produtos naturais modificados" que embora obtidos na natureza, foram modificados estruturalmente para apresentar propriedades mais atenuantes ou menos tóxicas.
Inúmeras são as substâncias empregadas nas formulações cosméticas para atenuar ou proteger a pele contra as agressões e envelhecimento mas a cosmetologia não passaria de um álibi, uma mera ilusão, se os fatores intrínsecos e extrínsecos como exposição ao sol, tabagismo, alimentação, sedentarismo físico e intelectual não forem controlados e evitados. Além do envelhecimento cutâneo intrínseco, geneticamente determinado, os fatores extrínsecos são determinantes, especialmente a radiação solar responsável pelo fotoenvelhecimento.
A pele envelhecida intrinsicamente apresenta-se delgada, pouco elástica e finamente enrugada, com acentuação das linhas de expressão do rosto. Já a pele fotoenvelhecida se caracteriza histologicamente, pela displasia epidérmica, com vários graus de atipia citológica, infiltrados inflamatórios, redução do colágeno e elastose (degradação do material elástico). Portanto, o envelhecimento intrínseco da pele resulta em atrofia, enquanto o fotoenvelhecimento em hipertrofia. Esta distinção nem sempre é clinicamente evidente mas nos casos ideais nota-se um envelhecimento intrínseco da pele com rugas finas, enquanto a pele fotoenvelhecida apresenta um enrugamento grosso e sulcado.
Necessidade de Proteção e os novos avanços
A especialista enfatiza que o reconhecimento de que a proteção solar pode reduzir ou até reverter os efeitos do fotoenvelhecimento da pele levou à inclusão de filtros solares nas preparações de bronzeadores, bases faciais, hidratantes, shampoos e batons. O desempenho de um protetor solar depende da concentração do filtro solar e de sua capacidade de permanecer na pele. Geralmente os filtros solares disponíveis não bloqueiam a energia luminosa entre 320 e 400 nm, conhecidos como região de raios ultravioleta-A (UVA). Os filtros solares entretanto absorvem 95% da radiação UV dentro dos comprimentos de onda 290 a 320 nm (espectro dos raios ultravioleta-B / UVB), também conhecido como região de queimadura solar, pois estes comprimentos de onda da energia luminosa produzem eritema e enrugamento cutâneo.
Os retinóides, como por exemplo a tretinoína, também podem reverter as modificações cutâneas fotoinduzidas. A tretinoína é um dos vários derivados da Vitamina A e demonstrou transformar a epiderme atrófica trazendo uma melhora do aspecto cutâneo rugoso. Entretanto não melhora o enrugamento associado às linhas de expressão facial. A pele do rosto tratada com tretinoína também apresenta novas sínteses de colágeno das papilas dérmicas, novas formações de vasos sanguíneos e esfoliação do estrato córneo acumulado. Ainda se desconhecem os efeitos da tretinoína sobre o envelhecimento intrínseco. Vários graus de eritema e dermatites são comuns em pacientes tratados com tretinoína, nas primeiras duas a seis semanas. Este efeito irritante (ardor, prurido e descamação) costuma desaparecer com o passar do tempo e com a descontinuidade da aplicação. A tretinoína é fotoinativada e aumenta a fotossensibilidade cutânea, de forma que a sua aplicação é recomendada à noite. Os pacientes também devem usar protetores solares. Os resultados podem ser percebidos a partir de 4 meses em pacientes que usam tretinoína tópica diariamente.
O rejuvenescimento facial é hoje uma realidade, alcançada através dos peelings químicos e aplicação de Laser (Light accumulated by stimuleted eletron radiation) que diferentemente da cirurgia plástica, que objetiva aumentar ou reduzir tecidos cutâneos, promovem um aspecto jovem e mais natural para a pele.
O peeling pode ser definido como um processo no qual se utilizam diversos agentes capazes de promover uma descamação das camadas superficiais da pele, ativando mecanismos biológicos que estimulam a renovação e o crescimento celular desde as camadas mais profundas da pele. Resultado disso é uma pele mais saudável, lisa, uniforme e rejuvenescida.
O peeling químico, utilizando ácido glicólico ou retinóico tem mostrado resultados muito satisfatórios na melhoria da textura e aparência da pele danificada pelo sol. Outros produtos como ácido salicílico ou ácido tricloroacético também são utilizados em peelings superficiais e de média profundidade, respectivamente.
Os alfa-hidroxiácidos são também chamados de ácidos frutais devido à sua obtenção a partir de fontes naturais como a maçã, uva, cana-de-açúcar e frutas cítricas. Embora utilizados há centenas de anos como agentes hidratantes e refrescantes da pele, os alfa-hidroxiácidos foram recentemente empregados no tratamento da acne, pele fotoenvelhecida, pigmentação e em rugas finas.
Este grupo de ácidos orgânicos, em especial o ácido glicólico, quando usado regularmente, age como esfoliante, promovendo uma remoção de corneócitos (células mortas) da camada superior da epiderme e permitindo que células mais jovens que emergem a superfície, facilitando a penetração de outros princípios ativos associados a ele.
Existem diversos produtos no mercado contendo alfa-hidroxiácidos em baixas concentrações e que são seguros para uso domiciliar. Soluções muito concentradas de ácido glicólico no entanto só devem ser aplicadas pelo Dermatologista, com rigoroso controle sobre o tempo de exposição à pele. Por se tratar de um leve esfoliante, vários tratamentos podem ser requeridos até que se atinja os resultados esperados.
O peeling com ácido glicólico é bastante seguro, não requer afastamento do indivíduo de suas atividades regulares e ao contrário do ácido retinóico, raramente causa sensibilidade à luz solar, vermelhidão ou irritação na pele. Existem algumas contra-indicações ao uso do peeling com ácido glicólico para os pacientes portadores de herpes, eritemas persistentes, cicatrizes hipertróficas, gestantes e em pele negra.
Os efeitos secundários relacionados ao emprego de cosméticos e produtos para cuidados pessoais são raros se considerarmos o grande número de pessoas que entram em contato com as mais variadas substâncias utilizadas nestes produtos. A dermatite de contato irritativa é o efeito colateral mais comum induzido por cosméticos. Manifesta-se por eritemas que causam ardor e coceira à pele, podendo apresentar microvesículas e escamação. Trata-se de um dano ao nível do estrato córneo, sem fenômenos imunológicos. A irritação pode ser conseqüência do pH das formulações ou veículos que dissolvem o sebo protetor da pele. Além disso, a fricção ou partículas abrasivas dos cosméticos também podem causar irritação. Uma vez danificada a camada córnea, esta deixa de exercer a função protetora e qualquer cosmético aplicado sobre a pele poderá causar uma irritação.
A dermatite de contato alérgica é um fenômeno imunológico, que necessita da presença de um antígeno e de células produtoras de antígenos, sem considerar a condição do estrato córneo protetor. Portanto, um estrato córneo íntegro não evita o desencadeamento de uma dermatite de contato alérgica nos indivíduos sensibilizados. As causas mais comuns de dermatite alérgica induzida por cosméticos são as essências, seguidas pelos conservantes. Uma outra manifestação ao uso de cosméticos pode ser a urticária de contato, caracterizada por pápulas e rubor após aplicação tópica de um produto químico, ou podendo ser generalizada com reação anafilática.
Relação causa e efeito
Segundo Renata Silveira, pode-se dizer então que a ação dos cosméticos sobre a pele pode causar uma "irritação" caracterizada por um efeito cáustico, geralmente proporcional à dose (concentração) e que se difere da "intolerância" aos cosméticos, que é um fator individual e não depende da concentração do alergênico.
Um tipo de acne de baixo grau, caracterizada por comedões fechados foi descrito por Kligman e Mills como acne cosmética, induzida por substâncias presentes nos cosméticos, apresentando em alguns casos uma erupção pápulo-purulenta. Quando se avalia o potencial comedogênico de um cosmético deve-se levar em conta sua concentração e seu potencial comedogênico quando associado com outras substâncias. Sabe-se que nem todas as bases oleosas necessariamente produzem comedões podendo ser acnegênicos e não comedogênicos. Entretanto, recomenda-se para peles oleosas e com acnes, os géis, evitando-se o uso de cremes com alto conteúdo lipídico.
Finalmente podemos concluir que tanto os cosméticos de superfície como os bioativos têm seus limites de atuação e os resultados vão depender da quantidade e qualidade do manto hidrolipídico. Apesar de grandes esforços e avanços na cosmetologia e no campo da fisiologia da pele, é pequeno o conhecimento sobre as reais modificações de ordem biológica do tecido cutâneo. "Muitas pessoas ainda acreditam em efeitos milagrosos dos cosméticos esquecendo-se que os melhores resultados somente serão obtidos quando aliado aos cosméticos encontrarmos hábitos saudáveis de vida", destaca.

Como escolher um creme antiidade?


Deixe a sua pele mais luminosa, esconda os sinais do tempo e combata as manchas escolhendo e aplicando correctamente um creme anti idade.

Um creme antiidade deve ter fundamentalmente colágeno, que dá à pele firmeza e frescura e evita o aparecimento de rugas muito cedo.
Escolha um creme com elastina, que dá mais elasticidade aos tecidos.
Um componente importante é o ácido glicólico, que serve para eliminar células mortas da camada mais externa da pele, dando uma aparência renovada e uma textura melhor.
Leve em conta o seu tipo de pele e a estação do ano em que você vai usar o produto.
No verão, escolha cremes hidratantes de textura suave e, no inverno, prefira os mais consistentes.
Aplique o creme antiidade no rosto todo.
Se puder comprar dois produtos, escolha um para o rosto e outro específico para a região das pálpebras, onde a pele é muito mais fina e delicada e mais propensa a irritações.
Siga as indicações do produto. Saiba que existem produtos que não podem ser aplicados diariamente, porque provocariam irritações na pele.
Para o creme durar mais, limpe a pele com leite de limpeza e aplique um tônico sem álcool para eliminar as impurezas. Depois, coloque pequenas quantidades do creme sobre o queixo, a testa e as maçãs do rosto, de forma que o rosto não fique gorduroso nem brilhante. A pele deve absorver o creme ao ser aplicado. O poder de penetração vai depender da composição do produto.

Importante

* Não use o mesmo creme aos 25 anos e aos 35, já que a pele muda com o tempo. Cada idade exige de um tratamento específico.